Как подключаются автоматы. Подробная инструкция как подключить автоматический выключатель

Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Клеммы располагаются вверху и внизу, причем верхняя соединена с фиксированным контактом, а нижняя тесно связана с металлической пластиной, которая играет роль теплового расцепителя. Когда температура материала повышается, пластинка деформируется (+)

Существует несколько способов запуска процесса расцепления:

• ручное управление – включение/отключение с помощью небольшого рычага;
• воздействие токов короткого замыкания;
– превышение номинальных токовых параметров.

Чтобы мощное тепловое воздействие не сожгло выключатель, предусмотрена дугогасительная камера (комплект медных изолированных пластин), которая охлаждает и разбивает электрическую дугу.

Выбор электромеханического устройства

Учитывая параметры нагрузки и характеристики кабеля, можно подобрать устройство для монтажа в электрощиток. Вся необходимая информация об электромеханическом приборе находится на его лицевой панели.

Замена автоматического выключателя в щитке

Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.

Галерея изображений

Для установки потребуется следующий инструмент:

• плоскогубцы;
• отвертки – крестообразные и прямые;
• инструмент для резки кабеля, например, кусачки;
• индикаторная отвертка;
• кримпер только для многожильного кабеля.

Первое, что необходимо всегда делать перед любыми манипуляциями в электрическом щите, – обесточить его и проследить, чтобы во время работы никто случайно не подключил питание. Для подстраховки следует использовать индикаторную отвертку и проверить отсутствие напряжения.

Далее берете приобретенный заранее автоматический выключатель и прикрепляете его к DIN-рейке так, чтобы он встал в один ряд с аналогичными устройствами. Если по краям осталось свободное место, то модуль лучше зафиксировать специальными ограничителями – металлическими скобами на винтах.

Установка не требует специального крепежа, так как защелка находится прямо на корпусе устройства, достаточно прислонить его к рейке и немного нажать. Чтобы снять вышедший из строя прибор, защелку придется ослабить отверткой

Подключение элементов с несколькими полюсами имеет различия:

• 2-полюсные – левая часть: верх – фаза, низ – фаза цепи; правая часть: верх и низ – ноль;
• 3-полюсные – верхние части – фазы по порядку, нижние – фазы цепи в соответствующем порядке;
• 4-полюсные – как 3-полюсные, но крайний правый модуль – ноль.

Как видите, главный принцип подключения в том, что вход подключается к верхним клеммам, выход – к нижним. Провода, как правило, выведены в щиток. Для удобства использования их группируют при помощи стяжек.

Важно правильно распределить места подсоединения кабеля. Для однополюсных устройств: фаза, идущая с УЗО или аппарата ввода, подключается к верхней клемме, фаза цепи – к нижней (+)

Протянув концы проводов к соответствующим клеммам, расположите их свободно, без натяжки, а лишнее удалите кусачками. Строительным ножом или стриппером – длина оголенного провода –составляет около 1 см.

Если используете подручный инструмент, старайтесь не повредить кабель в поперечном направлении, чтобы не спровоцировать залом.

Протягивая провода в щитке, старайтесь их не перегибать, не делать как можно больше поворотов и заломов, а также не натягивать, как струну

Присоединение фазы можно оборудовать с помощью гребенки – специальной шины с необходимым количеством полюсов. Вместо гребенки также используют самодельные перемычки из провода ПВ3.

Два провода в одну клемму помещать нельзя, поэтому их необходимо обжать наконечником НШВИ.

Многожильные провода обязательно нужно обжать – прикрепить наконечник НШВИ. Подручный инструмент не подходит, лучше используйте специальное приспособление, напоминающее кусачки, – кримпер

Подготовленные провода вставляем в специально предназначенные отверстия.

После того как провода зачищены и вставлены в клеммы, их необходимо зафиксировать с помощью аккуратного закручивания крепежа отверткой

Установка заканчивается обязательным тестированием системы: подаем напряжение, подключаем все устройства в цепи и с помощью индикаторной отвертки проверяем присутствие напряжения в области верхних и нижних клемм. Вместо отвертки можно использовать мультиметр.

По правилам, устройство необходимо промаркировать, чтобы обозначить его принадлежность к определенной цепи. Аналогичная маркировка должна присутствовать и на защитной крышке щита.

Галерея изображений

Инструкция по подключению двухполюсного автомата

А сейчас попытаемся разобраться в к электрической бытовой цепи 220 В. Это значит, что на входе будут присутствовать 2 провода – фаза и ноль.

Провод, необходимый для подключения, имеет 3 жилы сечением 2,5 мм (ВВГнгП 3*2,5), следовательно, величина максимально допустимого длительного тока – 25 А.

Рабочие элементы устройства

Мы выбрали двухполюсное автоматическое устройство защиты, которое выглядит следующим образом:

Нам потребуются четыре контакта, два из которых находятся в верхней части (входящие), два – в нижней (отходящие). Крепление будет происходить с помощью крепежных винтов, фиксирующих прижимные пластины

На поверхности корпуса есть подсказка – схема подключения автомата.

По маркировке мы определили, что автомат соответствует сечению проводов – С40. Это значит, что ток 40 А является предельным током реагирования устройства

Местом крепления устройства является металлическая пластина – DIN-рейка.

Если посмотреть с обратной стороны, то можно увидеть защелку, при помощи которой автомат одним движением фиксируется на DIN-рейке

Разобрались с составными частями, переходим к инструкции.

Пошаговый фото-инструктаж по подключению

Отключаем напряжение в сети, проверяем его отсутствие с помощью мультиметра. Подготавливаем провода, которые имеют двойную изоляцию. Под слоем внешней защиты скрываются три провода разного цвета. Соответствие цветов следующее: черный – фаза, синий – ноль, желтый – земля.

Нам потребуются только 2 провода – фаза и ноль, третий (земля) пойдет отдельно. На 1 см снимаем изоляцию и вставляем оголенные концы проводов в клеммы

Слева должна находиться фаза, справа – ноль. Обратите внимание, чтобы часть изоляции не попала под контакт – при нагревании кабель может оплавиться и стать причиной поломки устройства. Осторожно затягиваем винты и переходим к заземлению.

Для крепления заземления применяем проходной контакт, который фиксируется на DIN-рейке так же, как и сам автоматический выключатель. Вставляем третий провод и зажимаем его

Следующий шаг – подключение отходящих проводов, которые крепятся к нижним клеммам.

Аналогичным образом снимаем изоляцию, вставляем концы в клеммы и зажимаем их аккуратно, чтобы не повредить корпус устройства. Следом фиксируем провод заземления

Подключение закончено. Осталось подать напряжение, перевести рычаг управления в активное положение и проверить работу.

Произошло отключение автомата: что делать

Неопытный пользователь при срабатывании автоматического выключателя и спешит восстановить работу бытовых приборов, поэтому просто открывает защитную крышку и включает устройство. Однако это не совсем правильное решение, лучше предварительно выяснить причину отключения.

Первое, что необходимо сделать, – совершить проверку подключенных бытовых агрегатов и устройств, обращая внимание на внешний вид розеток и вилок, наличие или отсутствие запаха жженой пластмассы. Слишком горячие вилки также должны насторожить.

Одна из частых причин – увеличение энергетической нагрузки. Если у вас работает стиральная машина и микроволновка, а при включении пылесоса сработала защита, значит, произошла эксплуатационная перегрузка. Решение одно – равномерно распределить нагрузку, то есть включать мощные приборы по очереди.

Если из нескольких устройств постоянно реагирует только одно, проверьте исправность всех приборов, имеющих отношение к данной цепи (перегорела лампочка, произошло замыкание). Причина может крыться в проводке – в этом случае обязательно пригласите электрика

Если количество приборов не увеличилось, нагрузка не изменилась, а выключение произошло – возможно, виновата высокая температура. При повышении температурной нормы в щитке автомат также может сработать.

И последняя причина – выход из стоя самого автоматического выключателя. После нескольких реагирований на серии возросших токов, ТКЗ, гашений дуги он приходит в негодность, что можно определить по внешним признакам. Если клеммы обуглились или пластик оплавился, необходимо произвести замену устройства.

Выводы и полезное видео по теме

В видеороликах представлена информация, которая поможет вам разобраться в устройстве и подключении автоматического выключателя.

Часть 1. Как выбрать автоматический выключатель – изучаем теорию:

Часть 2. Инструктаж по грамотному подбору автомата:

Пошаговый процесс сборки электрического щитка:

Полезный совет от профессионала:

Как видите, для подключения автоматического выключателя, необходимо правильно выбрать устройство, следовать определенному порядку монтажа и соблюдать меры безопасности.

Если вы сомневаетесь в собственных силах или не можете найти причину постоянных отключений защиты, обязательно обратитесь к квалифицированному электрику.

Пытаетесь самостоятельно установить автоматический выключатель? А может, не согласны с изложенным материалом, или остались вопросы по теме? Ждем ваших комментариев – блок для связи расположен ниже.

Самое распространенное средство защиты линии и электроприборов – это автоматические выключатели. При их монтаже необходимо соблюдать основные правила.

• Ввод в верхней части автомата, выход – в нижней.
• Флажок включения при включенном автомате должен быть направлен вверх.
• Не должно быть никаких оголенных участков проводов.

Как подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат совмещает защиту линии от перегрузок и короткого замыкания, также как автоматические выключатели, и защиту человека от поражения электрическим током как УЗО.

Корпусное исполнение не отличается от автоматов или УЗО, что дает возможность установки дифференциального автомата в стандартные боксы с использованием DIN-рейки.

Подключение дифференциального автомата также напоминает подключение автоматического выключателя за небольшим исключением – обязательное соблюдение двух правил.

• Необходимо соблюсти фазировку подключаемых проводов. На корпусе дифференциального автомата нанесены обозначения нулевого и фазного ввода, которые обязательно нужно учитывать при монтаже.
• Нулевой провод, подсоединенный на выходе дифференциального автомата, используют только с той линией, которую защищает устройство.

Дифференциальные автоматы очень надежны и неприхотливы, но отступление от этих правил не гарантирует корректную работу устройства.

Для однофазной сети применение двухполюсных автоматов предпочтительней однополюсных. Причина проста – при появлении напряжения на нулевом проводе одним движением флажка полностью разрывается цепь, сохраняя как линию, так и подключенные к ней электроприборы. Корпусное исполнение двухполюсного выключателя позволяет осуществить монтаж на стандартную DIN-рейку.

При этом нужно учитывать, что ширина такого автомата больше, как правило в два раза, однополюсного автомата. Верхняя контактная пара предназначена для подключения фазного и нулевого проводов.

Строгих правил по расположению фазного и нулевого проводов не существует, но в случае подключения ряда двухполюсных автоматов необходимо придерживаться одинаковой тактики.

Выбрав, например левый контакт для фазного провода, все остальные автоматы необходимо подключать также. Левый контакт — фазный, правый – нулевой.

Зачищенные провода фиксируются в контактах при помощи винтовых зажимов. При этом не должно быть оголенных участков провода. Не стоит забывать, что от фазного до нулевого провода очень небольшое расстояние и существует вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Наиболее часто используемые однополюсные автоматы надежны, легки в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и короткого замыкания.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус автомата был укреплен надежно и при включении — отключении не сорвался с места крепления.

Для этого используют монтажную DIN-рейку или специальные боксы с заранее установленными рейками в корпусе. Монтируется автомат на рейку с помощью подпружиненной защелки внизу корпуса.

После установки автомата к нему подводится провод. Верхний зажим автомата отвечает за ввод напряжения, а нижняя клемма – за выход. Уложенные и укрепленные на стене провода подводятся к автомату и зачищаются.

При этом обязательно соблюсти условие целостности изоляции везде, кроме клемных колодок. Длинны зачищенных концов вполне достаточно в 1-1,5 см.

Фазный подходящий и отходящий провод зажимается в клеммах автомата, нулевой же может проходить транзитом через бокс или, при необходимости, закреплен на нулевой рейке.

Подходящие и отходящие провода необходимо уложить таким образом, чтобы избежать излишков длинны. Укладываются провода параллельно друг другу и, по возможности, все изгибы осуществляются под прямыми углами.

После установки автомата и проверки всех соединений первое включение необходимо провести без подключенной нагрузки на линии.

Смонтировать своими руками электрощит при минимальных знаниях о проводке и электричестве – это вполне реальная задача. Надо просто подробно и внимательно изучить инструкцию по подключению автоматов в распределительном устройстве и сделать всё строго в соответствии с ней.

Самое страшное, что может произойти при неправильном разведении проводов – это короткое замыкание, которое может привести к самым нежелательным последствиям. От этих последствий, по идее, обязан избавить общий автомат, который должен стоять в цепи раньше, чем монтируемый щиток.

Если речь идёт о поэтажном щитке городского жилого дома или индивидуальном, расположенном в квартире, то верным защитником станет автоматический выключатель. Это может быть трёхфазный выключатель или однофазный – всё зависит от схемы подключения проводки в доме.

Сложнее всё получается при работе с проводкой частного дома. В этой ситуации вас обязан защитить уже автомат, расположенный в трансформаторной будке, от которой к вам протянута линия. Иногда бывают промежуточные трансформаторы, которые можно видеть на опорах ЛЭП в сельской местности. Нередко их дополняют защитными предохранителями, предотвращающими выход трансформатора из строя при возникновении аварий на линии.

Но если знать точно правила подключения автоматом в щитке, можно избежать аварийных ситуаций. При этом вам предстоит единственная неприятная и несколько опасная работа – подключать собранное устройство «на горячую», то есть к проводам, находящимся под напряжением. Либо надо будет вызвать электрика, который снимет с линии напряжение, во время монтажа.

Но для начала разберёмся в этапах установки и подключения.

Устройство заземления

Во многом электрическая схема поэтажного щитка зависит от самого дома. Как правило, в частный дом, если там не планируется подключения таких мощных устройств, как трёхфазные котлы, то заводится однофазная линия. Это – два провода: ноль и фаза. Во внутренней проводке принято разводить фазовый провод проводником в коричневой изоляции, а нулевой – в синей.

Если провод трёхжильный, то третья жила обычно бывает окрашена в жёлтый цвет с зелёной полосой. Этот яркий проводник используется для заземления. Его никогда не заводят в автомат внутри щита. Проводник заземления должен быть непрерывным, поэтому в распределительных устройствах используются специальные проводящие колодки, которые устанавливаются рядом с автоматами, чтобы через них провести заземляющий проводник и благополучно довести до того этажа, где он соединится с шиной заземления. Как правило, это либо первый этаж, либо цокольный, либо подвал.

Как подключать фазовый и нулевой провод

Подключение фазового проводника к автомату обязательно. Нулевой проводник не всегда должен проходить через автомат, но есть случаи, когда рекомендовано использование двухполюсного автоматического переключателя, и тогда через него проходят и фаза, и ноль – каждый провод через свою секцию.

Одновременное отключение фазы и нуля оправдано особенно в тех ситуациях, когда в дом или нежилое здание вводится трёхфазное напряжение. В таких ситуациях больше риска, что какая-нибудь из фаз может замкнуться с нулём. Это режим короткого замыкания, на который обязан отреагировать автомат, защищающий эту фазу. Но в те доли секунды, пока он будет срабатывать, на двух других фазах возникнет перенапряжение. То есть вместо положенных 220 В там могут оказаться все 380 В – разница напряжений между двумя фазами при обычном трёхфазном подключении.

Ни один бытовой прибор на такое напряжение не рассчитан, и чем он мощнее, тем больший ток он пропускает, и тем больше вероятность его перегорания при перенапряжении. Там, где у маломощного прибора сразу же сгорит предохранитель, мощное оборудование ещё будет «терпеть» какое-то время большую нагрузку, и за это время как раз может выйти из строя импульсный блок питания или трансформатор. Поэтому такую технику, как котлы, посудомоечные и стиральные машины предпочтительнее защищать двухполюсными автоматами, которые перерубают сразу две цепи.

Имейте в виду, что перекос фаз вреден и для источника, который питает здание. Генератор, трансформаторная будка, подстанция - все это очень скоро испортится. Для таких целей существуют специальные трёхфазные автоматы, которые при большом перекосе или аварии на одно из фаз могут отключить сразу все три фазы одновременно. Для более ответственных цепей рекомендуется подключать четырёхфазный автомат, который обесточивает ещё и нулевой провод.

Монтаж щитка с автоматами

Итак, рассмотрим несколько вариантов.

В современных домах стараются установить двухфазный автомат или хотя бы отдельный однофазный на «силовое оборудование». Оборудование, в свою очередь, условно можно разделить на следующие категории:

• стиральные машины;
• посудомоечные машины;
• электроплиты;
• прочую мощную бытовую технику.

Для этого к устройству проводится отдельный провод, который обычно содержит ноль, фазу и заземление. То есть, на каждую квартиру получается по три автомата и по одному проводнику заземления. На розетки и освещение используются однополюсные автоматы, поэтому ноль придётся подключать к специальным колодкам.

Для примера можно рассмотреть однополюсный вариант подключения. Что это значит? То есть, через автоматический выключатель у нас будет проходить только фаза. У такого автомата имеется один контакт для ввода фазы, другой – для вывода. Как известно вводный контакт расположен сверху, тогда как выводной – снизу.

Прежде чем подключать, необходимо убедиться по маркировке возле верхнего контакта, что он действительно предназначен для питающего проводника. Чтобы подключить этот провод – он должен иметь коричневую или чёрную изоляцию, его надо от этой изоляции зачистить на 7–10 мм. Провод вставляется в отверстие в верхнем торце автомата и зажимается винтом, находящимся на передней части корпуса.

Выходящий провод точно так же крепится с нижнего торца. Это как раз тот провод, который заходит в квартиру. Здесь тоже важно следить за маркировкой проводников, чтобы не получилось так, что выключатель у люстры будет прерывать ноль, а не фазу. То есть проводник, выходящий из автомата, для квартиры не должен быть нулём. Пока квартира обесточена, можно вскрыть ближайший выключатель и прозвонить тестером провод от него до ввода в квартиру. Если тестер показывает проводимость, то этот провод внутри ваших апартаментов разведён как фазовый.

Однако подключение автомата в щитке может таить в себе ещё один подводный камень: если на этаже разведена не одна фаза, а хотя бы две, то надо их не перепутать, чтобы в квартире не оказалась между розетками и люстрами разница в 380 В! Сколько бы автоматов ни приходилось на квартиру, все надо подключать к одной и той же фазе.

Разводка проводов

Опытные электрики применяют небольшую хитрость, когда нужно подключить несколько автоматов и не ошибиться с вводной фазой. Для этого надо взять один проводник и зачистить на нём не только его окончание, но и сделать промежуточные зачищенные места таким образом, чтобы каждое из них могло заходить к контакту автомата.

В идеале, если автоматы стоят на DIN-рейке рядом, то можно отмерить эти расстояния просто приложив проводник так, чтобы переходная его часть от одного автомата к другому образовывала петлю. Она позволит проводу выходить из корпуса вертикально.

Зачищенное место должно иметь длину, вдвое большую, чем на конце провода, потому что нам придётся делать из него небольшую петельку, которой предстоит подключать автомат. На эту петельку надо будет надеть термоусадочную трубку или крепко обмотать изолентой то место, где заканчивается изоляция. Это даст нашему проводу жёсткость.

Затем петлю надо вставить в контактное отверстие автомата и крепко затянуть. Зачищенных мест должно быть по числу автоматических выключателей. Зато мы будем уверены, что фаза разведена правильно – одна и та же на квартиру.

Немного о механике

Разобравшись с вопросом о том, как правильно подключать автомат, остался не рассмотренным вопрос о том, как его установить. Если планируется новый щиток, то, скорее всего, придётся первым делом поставить туда DIN-рейку.

У каждого автоматического выключателя современной конструкции есть специальный зажим для крепления на этой самой рейке. Таким же креплением обладает проходной контакт, который используется для заземляющего проводника. Кстати говоря, защёлка такого заземляющего проводника бывает выполнена не как отдельный пластиковый элемент, а как пружинящая часть корпуса. Это очень удобно, так как исчезает риска потерять мелкую, но очень важную деталь.

В случае когда не удается найти проходной элемент, то подключение заземления можно выполнить и скруткой. Однако для верности провода можно залудить паяльником и надеть на них термоусадочную трубку в качестве изоляции. Это вполне оправдано. Не забывайте, что по щиткам все-таки «гуляют» фазовые и нулевые проводники. При отсутствии термоусадочной трубки, вполне можно воспользоваться изоляционной лентой. Это будет не меньшей защитой от всяких неожиданностей.

Кстати, строго стоит помнить и том, что и подключение, и даже заземления нельзя делать так, чтобы скручивать друг с другом медный и алюминиевый провода. Эти два металла образуют гальванопару, что приводит к их окислению и нарушению проводимости между ними. Если получается, что нет возможности подключать их через проходной элемент или колодку со стальными контактами, то можно залудить каждый из проводов и аккуратно пропаять соединение.

Работа «на горячую»

Нередки случаи и ситуации, выполнения работ по подключению автоматов в форс-мажорных ситуациях. Прекрасный пример такой сложившийся ситуации, перегорание или выход автомата из строя. Зачастую подключать новый автоматический выключатель приходится тогда, когда щиток находится под напряжением. Что надо знать для таких работ?

1. Первое правило – не паниковать и не торопиться.
2. Второе правило - пользоваться специальной отверткой-индикатором.

Рассмотрим все подробно. Если нет возможности отключить подъездный щит, то с «пострадавшего» автомата, то нужно выполнить следующие шаги:

1. Снимите питание, то есть отцепите от него вводный провод.
2. Наденьте солнцезащитные очки, чтобы уберечь глаза от искр, электрозащитные резиновые перчатки.
3. Вооружитесь индикаторной отвёрткой и обычной отвёрткой с изоляционной рукояткой.
4. На одежду с коротким рукавом, поверх неё надеть что-либо с длинным рукавом.
5. Теперь аккуратно, не касаясь никаких металлических предметов в щитке, так как при аварии на них может «сидеть» фаза, одной рукой откручивается винт вводного контакта, другой рукой отводится и загибается провод так, чтобы он не касался ни одной металлической поверхности.

Брать этот провод за оголённую часть запрещено!

Искрение во время такого отключения – нормальное явление. Провод просто надо отвести от контакта уверенно и быстро на расстояние, которое не пробивается искрой.

Прежде чем что-то подключать, надо взять индикаторную отвёртку и исследовать относящиеся к квартире части щита на наличие напряжения. Если его нет, то можно выполнять монтаж и подключение нового автомата.

Если в распределительное устройство заходит несколько фаз, конечно, их также можно отключить. Однако, это приведёт к тому, что вы оставите соседей без электричества. Поэтому подключение нового автоматического выключателя придётся выполнять с оглядкой на то, что в щите присутствует ещё одна или две фазы.

Замыкание питающего проводника, который вы так мастерски отключили от повреждённого автомата, с любой другой фазой или с нулём приведёт к перенапряжению и настоящему фейерверку искр, от которых и должны на всякий случай защитить одежда и очки.

Для чего нужен напарник

Как известно, при работе с электричеством нужно применять столько мер безопасности, сколько возможно. Еще один практический совет специалистов - это ремонт электропроводов с напарником.

Человек, избранный на данную роль, вполне возможно, не будет ничего смыслить в электрических схемах. Однако он должен чётко знать, как поступать, если кто-либо попал под напряжение: оттащить человека за одежду, не касаясь его тела, от провода, находящегося под напряжением.

Желательно предварительно расстегнуть ту куртку, которая надета, для защиты рук, перед проведением подключения в электрощите. Это жизненно необходимо. Дело в том, образуется свободная часть на спине, за которую можно оттащить человека в случае удара током. Напарнику будет удобно схватиться за нее. Также напарнику следует помнить, как звонить в скорую помощь или в службу спасения.

Помощь напарника может стать неоценимой в случае, когда щит расположен высоко. Он сможет подавать инструменты или принимать их. Таким образом, не придется все время спускаться и снова подниматься с табурета или со стремянки.

Безопасность прежде всего

Поводя итог всему вышесказанному, нужно сказать, не нужно никогда забывать о безопасности при работе с электричеством. Пренебрежение хотя бы одним из них может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а порой и к летальному исходу.

Человека, плохо изолированного от земли, и при прикосновении к фазе может бить током. Электричество пройдет через все тело и уйдет в землю. Довольно часты случаи, когда человек погибает от воздействия тока, проходящего через сердце.

Проводник заземления безопасен и его смело можно брать в руки. Но и тут нужно делать это с осторожность и заранее проверить его на предмет отсутствия обрывов и в проводке и электрощите.

Именно поэтому жизненно необходимо приобрести спецодежду, прорезиненый инструмент и использовать изоляционные материалы для работы с электропроводами.

Видео: как выбрать и собрать распределительный щит

Современные автоматические выключатели очень надежны в работе и имеют целый ряд преимуществ перед другими приборами, предназначенными для защиты электрических цепей.

Они представляют собой устройства с двумя контактами и механизмом выключения в диэлектрическом корпусе. Это незаменимый элемент электрического щита.

Есть несколько параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе:

Монтаж и подключение в распределительном щите

На этапе установки предполагается, что корпус уже собран и установлен, а заведен внутрь. После чего следует этап приборов согласно разработанной ранее схеме подключения .

Подключение дифференциальных автоматов в распределительном щите осуществляется по следующей схеме:

На следующей схеме показано, как подсоединить автоматы в электрощитке:

На этом этапе необходимо установить две шины – для заземления и нулевого провода, вводный автомат, и необходимое количество . Все операции по установке нужно проводить только при выключенном электроснабжении.

Для начала, необходимо установить DIN-рейки внутри щитка , их нужно прикрутить саморезами, используя перфорацию металлического профиля. DIN-рейки – это металлические полосы, предназначенные для крепления приборов и шин.

Автоматы, УЗО и шины заземления снабжены пружинными защелками для установки на рейке. После монтажа они позволяют свободно передвигать приборы по рейке.

На рейке нужно установить нулевую (в верхнюю часть щитка) и шину заземления (в нижнюю часть). Они представляют собой медные пластины на пластиковой основе с зажимами для проводников. К каждой клемме можно подключать только один проводник .

После этого необходимо установить и вводной выключатель, который будет питать весь электрощит. Его следует установить в левом верхнем углу корпуса , вводной кабель по возможности должен быть расположен рядом. Для подключения двухполюсного вводного автомата в электрощитке нужно подключить , для однополюсного – только фазу.

Затем необходимо заняться установкой автоматов для контроля электроснабжения отдельных помещений и крупных потребителей электроэнергии. На DIN-рейку устанавливаются автоматы, к ним присоединяются основной проводки, заведенные в щиток.

Питание подключается к верхней клемме. Нижние клеммы используются для подключения фазных проводов электроснабжения групп согласно разработанной схеме. Для соединения устройств между собой следует использовать шинопроводники типа «гребенка».

Все нулевые провода подключаются к нулевой шине , кроме тех, которые подключаются с помощью УЗО. имеет такое же подключение, как и автоматический выключатель.

Заземление соединяется с заземляющей шиной при помощи желто-зеленого провода. Металлический корпус и дверь электрощитка также должны быть соединены с ней. После этого можно подавать напряжение на электрический щит и проверить его работоспособность при помощи напряжения.

Полезное видео, как сделать монтаж электрощита в квартире:

Чтобы не допустить ошибок

Моменты, на которые нужно обратить внимание при установке автоматов в электрощитке своими руками:

Чтобы самостоятельно выбрать и установить автоматические выключатели в электрический щит нужно выполнить несложную последовательность действий. Главное в этом процессе – это соблюдение мер безопасности , а также всех требований ГОСТа и ПУЭ.

Как осуществить грамотный монтаж электрощитка и автоматов своими руками, вы сможете узнать, посмотрев данное видео:

Сначала о том, что такое двухполюсный автомат. Это два одинаковых однополюсных автомата, собранных в единый блок. Они имеют не только единый рычажок, но и внутреннюю блокировку между своими механизмами. Она нужна для синхронизации работы двух половинок, чтобы они одновременно включались и главное, одновременно отключались при срабатывании защиты. Это принципиально важно, поскольку ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного:

Понятно? Последний абзац п.3.1.18 запрещает рвать нейтраль отдельно от фазы; соответственно, применение вместо двухполюсного автомата двух однополюсных недопустимо! Также недопустимо пытаться сделать двухполюсный автомат из двух однополюсных, просто объединив их рычажки. В двухполюснике обязательно должна быть внутренняя блокировка между двумя механизмами, обеспечивающая их одновременное срабатывание. Единый рычажок нужен лишь для ручного включения и отключения.

Когда же надо применять двухполюсники? Сначала рассмотрим ситуацию, которую сплошь и рядом можно встретить в старом жилом фонде, построенном до введения в действие ПУЭ-7. В таких домах в квартирах проложена двухпроводная проводка, защитного проводника нет. Начиная с ответвления от подъездного стояка, квартирная сеть должна рассматриваться как однофазная двухпроводная . А в такой сети фазный и нулевой проводники являются равнозначными. Другими словами, жэковский электрик, производя какие-либо работы в этажном щите запросто может поменять местами провода на отводе в вашу квартиру и при этом не нарушит никаких правил. Да это и немудрено, поскольку в те времена цветовой дифференциации штанов цветовой маркировки проводов не было; вся алюминиевая «лапша» (провод АППВ), применявшаяся для монтажа в жилых домах была белого цвета. Но в вашей квартире уже установлен новый щиток. И если в этажном щите произошла такая «перестановка», то у вас в щитке все перевернется с ног на голову. На автоматах окажется ноль, а на нулевых шинках – фаза! Теперь, если вы попытаетесь отключить автоматом какую-либо линию, вы отключите только ноль, а фаза останется. Если вы не проверите отсутствие фазы и полезете что-то делать, то познакомитесь с воздействием электрического тока на человеческий организм. После этого вы попытаетесь отключить вводной автомат у себя в квартире. Но если он однополюсный, у вас опять ничего не получится, он окажется включенным в разрыв нейтрали, а не фазы. А вот если на вводе будет двухполюсник – другое дело. Вы сможете обесточить свой квартирный щиток и спокойно поменять местами концы после вводного автомата, вернув фазу на автоматы, а нейтраль – на нулевые шинки.

На первый взгляд, в новых домах, соответствующих ПУЭ-7, такой ситуации быть не может. Здесь в квартирах уже однофазная трехпроводная сеть; каждый провод имеет строго свое предназначение и соответствующую цветовую маркировку. Ну не дальтоник же электрик местной управляющей компании, не перепутает же он синий с белым? Но кроме здравого смысла есть еще человеческий фактор. И он может проявиться по-разному:

1. Провода уже могут быть перепутаны на этапе строительства нашими трудолюбивыми гостями из солнечного Таджикистана.

2. Электрик управляющей компании может оказаться знатоком различных напитков и делать свою работу после очередной их дегустации.

3. Ну и наконец, просто ошибка, от которой не застрахован ни один человек. А моя патологическая привычка по три раза проверять сделанное присуща далеко не всем.

Следующая ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – замена пакетных выключателей (пакетников), вот таких:

Этот ночной кошмар электрика в огромном количестве стоит в этажных электрощитах домов 60…90х годов постройки. Почему кошмар? Объясняю. Исправный пакетник – вещь вполне надежная и безопасная. Но из-за полного отсутствия профилактики электрооборудования со стороны управляющих компаний зажим проводов в клеммах этих пакетников со временем ослабевает. Клемма начинает греться сама и заодно греет карболитовый корпус пакетника. На фотке овалами отмечены выгорающие клеммы. Угрожающе выглядит, не правда ли? Из-за постоянного нагрева сам по себе хрупкий карболит корпуса становится еще более хрупким и начинает разрушаться. Если попытаться отключить такого «инвалида» корпус может просто рассыпаться. Но пакетник коммутирует оба провода, и фазу и нейтраль. Поэтому при разрушении корпуса произойдет короткое замыкание. Пакетник стоит до квартирных автоматов и защищен только предохранителем в общедомовом ВРУ, вместо которого, вполне возможно, давно стоит кусок сварочного электрода или чего-то подобного. Короче, коротыш будет АДСКИМ! Со страшной вспышкой, дугой, струями плазмы изо всех щелей корпуса и брызгами расплавленного металла! Поэтому электрики эти пакетные выключатели называют не иначе как «взрывпакетники» или «гранаты». Я даже исправные на вид пакетники включаю-отключаю исключительно в перчатке и отвернув лицо в сторону. А уж если есть хоть малейшее подозрение – вообще не трогаю; выкусываю из схемы и меняю на двухполюсник.

Поехали дальше. Следующая область применения двухполюсных автоматов – замена плавких предохранителей (пробок). Их еще очень много в домах 50…60х годов постройки:

«Интересность» здесь заключается в том, что пробки установлены и в фазном проводе и в нейтрали. Это привет из прошлого, из тех времен, когда жилой фонд переводили с напряжения 127В на 220В. Трансформаторы на подстанциях были еще старыми, 127/220, а не как сейчас, 220/380. Поэтому в квартиры подавали не фазное напряжение (фаза + нейтраль), а линейное (две фазы); соответственно и предохранители ставили в оба провода, как того требуют ПУЭ:

Трансформаторы давно заменили, а вот пробки как были, так и остались. Теперь в квартиры подаются фаза и нейтраль, и плавкий предохранитель в нейтрали – грубое нарушение правил:

Двухполюсный автомат и здесь будет полезен, поскольку позволит легко заменить пробки без переделки схемы щитка.

Еще одна ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – ввод электропитания в частный дом или дачу. Такие дома всегда получают питание от воздушной линии (ВЛ), которая может быть в каком угодно состоянии. Например, в таком:

От воздушной линии, находящейся в аварийном состоянии можно ожидать чего угодно. Например, при сильном ветре может произойти схлестывание или обрыв проводов. Что в таком случае по нейтрали «прилетит» в ваш дом предсказать невозможно. Двухполюсный автомат в этой ситуации позволит отключить оба провода, полностью обезопасив себя.

Еще одна область применения двухполюсных автоматов – подключение потребителей, требующих напряжения 380В. Такие нечасто, но встречаются. Я сейчас не о трехфазных нагрузках (там нужен трехполюсный автомат) а о тех, которым для работы нужны две фазы, скажем, мощный водонагреватель или электроплита, включенная по двухфазной схеме. Для подключения такого потребителя нельзя применить два отдельных однополюсника; опять же, нужен двухполюсник.

И наконец, двухполюсник необходим, если дом или дача подключены по системе ТТ. Я здесь не буду описывать подробности этой системы, статья не об этом. Скажу только, что в системе ТТ возможна значительная разность потенциалов между нейтралью питающей сети и местным заземляющим устройством (ЗУ). Применение двухполюсника обязательно, поскольку для того, чтобы полностью обесточить дом надо разорвать оба провода.

Поэтому, дорогой читатель, если электрик, услугами которого вы пользуетесь, предлагает вам установить на вводе в квартиру или дом двухполюсник – соглашайтесь без разговоров. А если не предлагает – настаивайте на этом. Разница в цене одно- и двухполюсника – 150…200 рублей. Ваша безопасность – бесценна.