При многообразии на прилавках страны, остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить , в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему , без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных , то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить , который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие . Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и . Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью ( или ) используются стабилизирующие , которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья

Энергоэффективные современные лампы позволяют не только экономить расход электроэнергии, но и делают возможным выбор устройства с наиболее комфортным цветовым спектром.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками может вызывать трудности при отсутствии опыта, но вполне доступен даже рядовому потребителю.

Основные конструктивные особенности таких современных источников света обуславливают наличие значительных преимуществ в процессе эксплуатации. Помимо экономии электрической энергии и понижения нагрузки на бытовую сеть, энергосберегающие лампы имеют длительный срок службы, выделяют незначительное количество тепловой энергии, образуют равномерное и комфортное для глаз свечение.

В зависимости от конструктивного исполнения колбы, все энергосберегающие компактные лампы представлены следующими вариантами:

• «U» – ствольчатый тип;
• «W» – ствольчатый тип с особой конструкцией;
• «S» – спиральный тип;
• «R» – рефлекторный тип;
• «C» – с защитным колпачком типа «Свеча»;
• «Ш» – конструктивный тип «Шар».
• «M» – малогабаритный тип;
• «P» – с корпусом типа «Рубашка»;
• «F» – с особой конструкцией спирального типа.

Устройство лампочки

Устройство любой современной энергосберегающей лампы отечественного и зарубежного производства одинаковое, и представлено:

• газоразрядной трубкой, предназначенной для излучения светового потока;
• корпусом с электронной схемой пуска и питания, или так называемым электронным балластом.

В цокольной части осветительного прибора основные элементы представлены контактами для питания и стандартной резьбой для установки в патрон. Запаянная с двух сторон трубчатая колба на концах имеет электроды. Внутренняя часть колбы покрыта специальным слоем люминофора, а внутри баллона содержится смесь на основе инертного газа и ртутных паров. В результате процесса ионизация смеси происходит свечение включенной лампы.

Следует отметить, что конструкция энергоэффективной лампы, вне зависимости от типа, не предназначена для установки в осветительных приборах, оснащенных регуляторами уровня освещенности или диммерами.

Как разобрать энергосберегающую лампу

Отсутствие свечения энергосберегающей лампы не всегда предполагает её утилизацию. Отличием от традиционных ламп накаливания является ремонтопригодность такого источника света, но для устранения неисправности устройство необходимо предварительно правильно разобрать:

• тонкой отверткой аккуратно поддеть крышку лампы на участках, отмеченных специальными стрелками;
• если защелки перестали действовать, то можно измерить штангенциркулем диаметр корпуса, и посредством маленькой дисковой фрезы выполнить небольшие надрезы на внешней стороне корпуса через каждые 15мм, после чего тонкой отверткой освободить защелки.

Лампа в разобранном виде

Использование фрезы позволяет легко справиться даже с давно эксплуатируемыми лампами, корпус которых представлен усохшей пластмассой.

Лампу, открытую при помощи фрезы, после проведения всех необходимых ремонтных работ, можно без проблем собирать обратно, используя с этой целью любой клей, пригодный для фиксации пластмассы или обычный силиконовый герметик.

Определяем степень повреждения лампы

Разобранную конструкцию следует подвергнуть тщательному визуальному осмотру. На первом этапе обязательно осматривается с двух сторон плата, а затем другие элементы, что позволит выявить поврежденные и подлежащие замене части.

Определяем неисправные элементы на плате

Чтобы освободить цокольную часть, потребуется выполнить размотку проволоки, расположенной на стержне цоколя, после чего отвязываются нити накаливания, и высвобождается сама плата. Основные причины поломки энергосберегающих ламп чаще всего представлены сгоранием основных элементов электронной схемы и перегоранием накаливающей спирали.

Проверка работы лампы

Предохранитель

Первоочередной задачей является проверка работоспособности предохранителя, один конец которого припаян на центральный контакт цокольной части энергосберегающей лампы, а второй – к плате.

Определить исправность установленного предохранителя самостоятельно достаточно легко при помощи стандартного мультиметра в режиме измерения уровня сопротивления на «прозвонке» или «200».

Щупы прибора прикладываются на центральный цокольный контакт и место припоя резистора на плате.

При работоспособном предохранителе показатели измерительного прибора должны быть на уровне 10 Ом, а «единица» сигнализирует об обрыве. Вышедший из строя предохранитель требуется обрезать рядом с корпусом резистора, что позволит легко припаять новый элемент.

Колба

Особого внимания и тщательной проверки потребуют также нити накала, а точнее показатели их сопротивления, которые должны быть одинаковыми. Для проверки выпаивается один вывод с каждой стороны. При выявлении сгоревшей нити в параллельном направлении припаивается резистор с аналогичными параметрами сопротивления.

Диоды и стабилитрон

Любые полупроводники, представленные диодами и стабилитроном, достаточно тяжело переносят перегруз и короткие замыкания, поэтому часто выходят из строя при отсутствии стабильного напряжения в бытовой электрической сети.

Для проверки, диоды и стабилитрон нужно прозванивать непосредственно на плате. Показатели прямого сопротивления p/n-перехода диодов не должны превышать 750 Ом, а параметры обратного составляют бесконечность или единицу. Работоспособные двуханодные стабилитроны при проверке в любом направлении должны показывать сопротивление «единица».

Транзисторы

Переходная часть транзисторов, а также их база-эмиттер, зашунтированы посредством низкоомной трансформаторной обмотки, поэтому для проверки следует произвести их очень аккуратное выпаивание. Проверка осуществляется стандартным прозвоном напряжения.

В случае если , нужно знать, как правильно ее утилизировать, ведь внутри нее имеется некоторое количество ртути.

Советы по выбору светодиодных ламп для дома вы найдете .

Знаете ли вы, что такое диммер для светодиодных ламп? расскажем, что представляет собой устройство.

Резисторы и конденсаторы

Сопротивление конденсаторов и резисторов также осуществляется при помощи обычного мультиметра. Правильные показатели номинального сопротивления, как правило, указываются производителем на корпусе осветительного прибора. Любое отклонение от указанных правильных параметров являются поводом для замены элемента.

Следует отметить, что выход из строя конденсатора часто можно определить даже простым визуальным осмотром. Чаще всего такой элемент деформируется, вздувается или наблюдается появление характерных потеков. Особенно часто ломаются конденсаторы, установленные в дешевых китайских энергосберегающих лампах.

Ремонт

В данном разделе разберем, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками.

Бюджетные модели энергосберегающих ламп часто собираются без паяния, посредством применения специальных защёлок-фиксаторов.

Результатом такой сборки становится естественное подгорание или окисление контактов в процессе эксплуатации осветительного прибора. В этом случае проводники зачищаются и аккуратно припаиваются.

Также, в зависимости от типа поломки, могут быть самостоятельно выполнены следующие ремонтные мероприятия:

• Выпаивание неисправных элементов и впаивание на это место новых SMD-резисторов. При помощи паяльника одновременно прогреваются две стороны, и сдвигается небольшой отверткой резистор. Эту работу нужно выполнять как можно быстрее, что предотвратит отхождение других проводников с поверхности платы. При наличии излишнего количества припоя на плате, он обязательно удаляется.
• Выпаивание неисправных и впаивание новых транзисторов. Выводы старого элемента аккуратно обрезаются, а на их место осуществляется припаивание контактов нового транзистора. При замене такого элемента в процессе ремонта балласта, обязательно нужно помнить, что номинальные показатели транзистора напрямую зависят от уровня мощности осветительного прибора.
• Выпаивание неисправного и впаивание нового предохранителя-резистора. Вывод обрезанного элемента должен соответствовать длине нового, после чего он подпаивается к выводу в цокольной части, а на место соединения одевается стандартный отрезок термоусадочной трубки. Свободный резисторный вывод припаивается на плату.
• Лампы со сгоревшими спиралями могут долго включаться или сильно моргать. Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью производится следующим образом – нужно устранить такую частую неисправность можно стандартной заменой нити розжига на подходящую по показателям сопротивления нить.

При наличии исправной колбы, безусловно, можно произвести самую простую и легкую замену балластной схемы, демонтированной из лампы с неисправной колбой. Однако, такие ситуации возникают крайне редко, поэтому стандартный ремонт чаще всего предполагает выполнение всех перечисленных выше манипуляций.

Как показывает практика, ощутимо продлить срок службы нитей накаливания источника света, установленных в энергоэффективной лампочке с удалённым типом термистра можно, проделав в корпусе прибора вентиляционные отверстия, смягчающие температурный режим в процессе эксплуатации.

Сборка

Прежде чем приступить к сборке корпуса, требуется произвести проверку работоспособности собираемого осветительного прибора.

С этой целью подсоединяются все провода, а сама энергосберегающая лампа цокольной частью вставляется в патрон.

Заключительная сборка предполагает установку платы на место, а также соединение двух частей корпуса посредством защелкивания или склеивания.

Заключение

Специалисты советуют производить небольшую, простую модернизацию бюджетных моделей энергосберегающих ламп, в результате чего удаётся ощутимо продлить срок эксплуатации осветительного прибора. С этой целью в разрыве с нитями накаливания требуется установить стандартный NТС-термистор, ограничивающий показатели пускового тока и исключающий риск прогорания нитей.

Видео на тему

Сгорела эконом лампа? Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.

Если вы хотя бы раз держали в руках, то эта статья для Вас.

Вы сможете включить лампу дневного света до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’.

Данная лампа перегорает двумя способами:

1) горит электронная схема

2) перегорает спираль накала

Для начала выясняем что же произошло: Вот экономка. Поддев отверточкой в местах указанными стрелками (собрана на защелках)

Необходимо её разобрать вот так:

Отключаем колбу:

Откусываем провода питания. Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет)

Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.

Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).

А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с «китайского» фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное для мобилки нокиа и получилась классная подсветка для аквариума):

так и 30 Ваттную лампу дневного света:

Да уж писатель с меня….. ну да ладно.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками выполнить вполне реально, главное, располагать схемой, которая иллюстрирует принцип включения и работы конкретного источника света. Существуют стандартные неисправности, которые встречаются чаще всего, что позволило создать подобие инструкции, позволяющей безошибочно разобрать лампу и отремонтировать ее.

Принцип действия и схема

Компактные люминесцентные (они же энергосберегающие) источники света, как и любой вид газоразрядных лампочек, состоят из нескольких основных элементов: колба с электродами, цоколь (резьбовой или штырьковый), пускорегулирующий аппарат электронного типа.

В таких осветительных элементах обычно используется встроенный вариант ПРА, что обеспечивает более компактные габариты изделия.

Принцип действия энергосберегающих ламп: после подачи напряжения происходит нагрев электродов, что приводит к высвобождению электронов; внутри газонаполненной колбы (инертный газ, пары ртути) контакт элементарных частиц с атомами ртути приводит к образованию плазмы, которая продуцирует ультрафиолетовое излучение.

Но УФ невидим для человеческого глаза, поэтому в конструкции источника света предусмотрено специальное вещество (люминофор), которое поглощает ультрафиолет и в результате возникает видимый свет.

Схема, описывающая включение и работу энергосберегающей лампы мощностью 11 Вт:

Питающая цепь обеспечивает включение дросселя L2, предохранителя F1, конденсатора C4, диодного моста. В схему запуска входят: динистор, элементы C2, R6, D1. Защиту обеспечивает узел, состоящий из D2, D3, R3, R1.

Определяем степень повреждения

Прежде чем начинать ремонт энергосберегающей лампы, нужно оценить масштабы поломки и фронт работ в целом. Если источник света не реагирует на попытки включения, рекомендуется осмотреть колбу. Ближе к концу заявленного производителем срока службы люминофор выгорает, свет становится более тусклым.

Это явление совершенно естественное для таких лампочек, соответственно, разбирать корпус бесполезно, так как ремонту колба не подлежит.

Но в случае, когда источник света перестал включаться намного раньше положенного срока, основными причинами поломки являются сгоревшая нить электрода и выход из строя одного из элементов пускорегулирующего аппарата. В обоих случаях придется разобрать изделие.

Рассмотрев конструкцию лампы более внимательно, можно увидеть, что в основании колбы имеется корпус, где скрыт ПРА, состоящий из двух частей. Его нужно вскрыть, для чего предусмотрены специальные защелки. Отсоединение элементов корпуса можно произвести с помощью простой отвертки.

Все действия должны выполняться не спеша, так как есть риск повредить провода. Работоспособность электродов можно проверить мультиметром. Сопротивление этих нитей находится в пределах 10-15 Ом (в норме).

Соответственно, выявить, которая из них сгорела, будет довольно просто. Если сомнений в работоспособности электродов нет, наверняка поломка вызвана проблемами пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправных элементов ПРА

Оценка состояния платы сначала производится визуально. Рекомендуется внимательно осмотреть все элементы схемы с двух сторон. В тяжелых условиях эксплуатации может произойти короткое замыкание, пробой.

При этом легко заметить изменение внешних характеристик одного или нескольких элементов платы (деформация, почернение и др.). Если налицо явные проблемы, все равно следует проверить полностью всю схему.

Предохранитель

Определить его очень легко – данных элемент соединяет цоколь (центральный контакт) и плату. Предохранитель покрывается изоляционным материалом и соединен с резистором. Определение его работоспособности выполняется посредством того же мультиметра. Нужно установить один из контактных щупов на участок, где был закреплен предохранитель, другой щуп – к плате в соответствующей точке расположения.

Рабочий элемент позволит увидеть положенный уровень сопротивления (в пределах 10 Ом), если же он сгорел, мультиметр покажет единицу.

В ситуации, когда проблема действительно в предохранителе, нужно его удалить («откусить»), причем делается это ближе к корпусу резистора. Это позволит без труда припаять новый элемент.

Колба

Перед тем как приступать к проверке платы, проверяются электроды источника света, расположенные в колбе. О том, как это делается, расписано выше. Но, что делать, если все-таки одна из нитей оказалась сгоревшей? Заменить ее на новую вряд ли получится по причине отсутствия нужных комплектующих.

Выход все же есть – допускается использовать резистор с аналогичным уровнем сопротивления. Величину данного параметра можно определить, выполнив проверку обеих нитей, одна из которых наверняка окажется рабочей. Резистор необходимо припаять параллельно сгоревшей нити. Дополнительно рекомендуется произвести проверку всех полупроводников на плате.

Транзисторы и резисторы

Чтобы оценить работоспособность транзисторов, их нужно сначала аккуратно удалить со схемы. Объясняется такая необходимость просто – p-n-переходы этого элемента зашунтированы одной из обмоток трансформатора. В случае определения поломки можно заменить транзистор на новый с аналогичными характеристиками. Причем тип не имеет значения, так как при условии повторяющихся параметров основным отличием в данном случае могут быть лишь размеры корпуса.

Сопротивление резисторов нужно проверить таким же способом – мультиметром. Характеристики (номинальное сопротивление) можно попытаться рассмотреть на корпусе изделия. При наличии другой полностью рабочей лампы допустимо произвести сравнение всех элементов, прозвонив и определив их параметры.

Конденсаторы

В данном случае все действия аналогичны ранее озвученным при проверке прочих составляющих схемы. Если оценка состояния элемента показала наличие проблемы, рекомендуется произвести его замену.

Визуально большинство конденсаторов в случае поломки сразу деформируются (наблюдается вздутие, появляются потеки). Если куплена дешевая китайская лампа, то выход из строя данного элемента является основной причиной неисправности источника света.

Сборка

Ремонт энергосберегающих лампочек в домашних условиях обойдется недорого, так как стоимость комплектующих крайне мала. Например, резисторы разных типов, диоды предлагаются всего по 1-5 руб./шт. Цена транзисторов чуть выше – до 10 руб./шт. Поэтому вполне можно купить сразу несколько комплектов деталей, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с лампой, быстро их решить.

Перед тем как собирать корпус, нужно проверить работоспособность источника света. Для этого необходимо соединить провода и вставить лампу в патрон. Если она светится, значит, можно закончить работу по сборке. При этом останется лишь вернуть на место плату, соединить две части корпуса, чтобы они защелкнулись.

Как избежать частых поломок

Причин выхода источников света данного вида немало: короткое замыкание, пробои, сгоревшая спираль и прочее. Чтобы избежать регулярной смены таких ламп и продлить срок их службы, нужно придерживаться определенных рекомендаций. В первую очередь обеспечить отток тепла при нагреве, для чего нужно использовать более широкие и открытые абажуры/плафоны.

Энергосберегающие лампы действительно потребляют значительно меньше электроэнергии, чем аналоги с нитью накала, но стоят они в несколько раз дороже последних. И, как показывает практика, выходят из строя чаще. Вдвойне обидней, когда это происходит через два-три месяца после приобретения. В таких случаях не стоит их выбрасывать в мусорное ведро по двум причинам. Во-первых, в этих осветительных приборах содержится ртуть, поэтому они требуют утилизации. Во-вторых, с большой долей вероятности лампу можно восстановить. Расскажем, как это можно сделать.

Особенности конструкции

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо понимать устройство осветительного прибора. Основные элементы конструкции представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство энергосберегающей лампы

Обозначения:

• А – Колба спиралевидной формы. По сути это запаянная трубка, внутри нее находится инертный газ (как правило, аргон) и пары ртути. С каждого ее края вплавлены два электрода, между которыми натянута нить накала. Внутренняя часть трубки покрыта люминофором.
• В – Верхняя часть корпуса, к которой крепится колба. Сразу предупреждаем, что вытащить колбу не нарушив целостность корпуса нереально, поэтому их лучше воспринимать как единую конструкцию.
• С – смонтированное на печатной плате пускорегулирующее устройство, его еще называют электронным балластом или просто балластом. Как вы понимаете, при его выходе из строя, осветительный прибор превращается в предмет утилизации. Схема балласта будет приведена в соответствующем разделе.
• D – Предохранитель, как правило, его роль играет низкоомное сопротивление.
• E – Нижняя часть корпуса, в него устанавливается балласт, крепление с верхней частью обеспечивается при помощи защелок.
• F – цоколь. В быту более распространены типы Е14 (миньон) и Е27. Нижняя часть корпуса с цоколем, также представляют собой единую, неразборную конструкцию. На внешней части корпуса нанесена маркировка осветительного прибора, где указаны его основные характеристики.

Основные этапы ремонта

Системный подход к любой задаче обеспечивает оптимальный способ ее решения, поэтому будем действовать по следующему алгоритму:

1. Подготовка необходимых инструментов.
2. Демонтаж конструкции.
3. Поиск и устранение неисправностей.
4. Сборка конструкции.

Теперь подробно о каждом этапе.

Необходимые инструменты

В процессе работы нам понадобятся:

• плоская отвертка;
• цифровой мультиметр;
• паяльник мощностью 25-30 Вт и все необходимое для пайки.

Демонтаж

Все действия делаем аккуратно, стараясь не повредить корпус, а тем более колбу лампы, в которой находятся пары ртути, представляющие опасность для человеческого организма.

Как уже было сказано выше, верхняя и нижняя части корпуса соединены между собой защелками. Чтобы их разъединить, необходимо вставить отвертку в щель (показано на рис 2) и слегка повернуть ее. Рекомендуем начинать с места, где нанесена маркировка, как правило, там находится одна из защелок.

Рис. 2. Паз между верхней и нижней частью корпуса

Теперь нам необходимо отсоединить провода, соединяющие нить накала лампы и плату. Всего их четыре штуки. В большинстве конструкций провода не припаяны на плату, а намотаны на специальные штырьки.

После этого этапа можно переходит к поиску неисправностей.

Поиск неисправностей

Осветительный прибор может не работать из-за неисправности колбы (перегорела одна или обе нити накала) или вследствие выхода из строя пускорегулирующего устройства. Начнем проверку с колбы.

Для этой цели нам понадобится мультиметр. Переводим его в режим измерения низкоомного сопротивления и прозваниваем каждую пару выводов. Как правило, их сопротивление не превышает 15 Ом. Может иметь место незначительное расхождение в показаниях по каждой паре, но, это, скорее всего погрешность прибора.

Проведя измерения можно сформировать первоначальные выводы:

• Если обнаружен обрыв нити накала, то пускорегулирующее устройство с большой вероятностью работоспособное. Колба подлежит утилизации, а электронный балласт можно отложить до лучших времен, например, если потребуется произвести его замену на однотипном приборе освещения. Заметим, что при одной перегоревшей нити накала, лампу можно восстановить. Как это сделать будет рассказано в разделе, посвященном пускорегулирующему устройству.
• В том случае, когда с колбой все в порядке, моно констатировать выход из строя балласта. Как и большинство электронных устройств, он подлежит ремонту.

Ремонт балласта

В первую очередь необходимо произвести визуальный осмотр. В большинстве случаев с его помощью можно определить сгоревшие компоненты, например вздутые емкости, разрушенные корпуса транзисторов, следы подгорания и т.д. Заметим, что замена таких элементов может не дать результата, в этом случае потребуется проверка всей цепи.

Если проблемы не обнаружены, необходимо проверить основные элементы. Для этого желательно иметь схему пускорегулирующего устройства.

Схема балласта

Приведенная схема является типовой, она используется практически во всех балластах с небольшими изменениями.

Рисунок 5. Схема электронного балласта

Обозначения:

• Сопротивления: R1 – от 1 до 30 Ом (играет роль предохранителя); R2 и R3– от 220 кОм до 510 кОм; R4 и R5– от 1 до 2,7 Ом; R6 и R7– от 8,2 до 20 Ом.
• Емкости: С1 – 0,1 мкФ; С2 – от 1,5 мкФ до 10 мкФ 400В; С3 – 0,01 мкФ; С4 – от 0,033 мФ до 0,1 мкФ 400В; С5 – от 1800 пФ до 3900 пФ 650В.
• Диоды: VD1-VD5 – 1N4005; VD6 и VD7 – 1N4148.
• Динистор VS1 – DB3 (в осветительных приборах малой мощности может не использоваться).
• Транзисторы: VT1, VT2 – 13003 (вполне возможны другие аналоги).

Катушка L1 совместно с емкостью С1 играет роль фильтра помех, во многих недорогих китайских приборах вместо нее запаяна перемычка.

Катушка L2 может иметь от 250 до 350 витков, которые намотаны проводом Ø 0,2 мм на ферритовый сердечник, имеющий Ш-образную форму. По внешнему виду напоминает небольшой трансформатор.

Трансформатор Т1 в каждой обмотке от 3 до 9 витков, как правило, используется провод Ø 0,3 мм. В качестве магнитопровода используется ферритовое кольцо.

Предохранитель: FU1 – 0.5 A. В большинстве изделий, произведенных в Китае он не устанавливается. В таких случаях роль предохранителя выполняет низкоомное сопротивление R1. Именно оно сгорает в первую очередь. Как правило, замена не дает результата, поскольку его выход из строя является следствием неисправности, а не причиной.

Поиск неисправностей в балласте

Алгоритм действий будет следующим:

• После замены начинаем поиск неисправных компонентов. В приведенной схеме чаще всего из строя выходят емкости, именно с них необходимо начинать проверку. Для этого вооружаемся паяльником и выпаиваем конденсаторы С3-С5 (см. схему на рис. 5). После этого проверяем их при помощи мультиметра (как проверить различные электронные компоненты можно узнать на нашем сайте).

Обратим внимание, что в тех случаях, когда осветительный прибор вышел из строя, но наблюдется небольшое свечение колбы в области нитей накала, можно с уверенностью сказать – необходима замена емкости С5. Как видно из схемы, она является частью колебательного контура, необходимого для формирования высоковольтного импульса, чтобы вызвать разряд. При сгоревшей емкости, напряжения для разряда недостаточно, в результате лампа не может перейти в фазу рабочего режима, но на спирали подается питание. Это и проявляется в виде небольшого свечения.

Соответственно, если при внешнем осмотре обнаружилось вздутие C2, велика вероятность выхода из строя одного или нескольких диодов моста.

• Если перечисленные деталями исправны, то следует проверить транзисторы. Их придется проблема выпаивать, поскольку обвязка не даст точно провести измерения. Как показывает практика, в ходе вышеописанных этапов тестирования неисправность будет обнаружена.
• Обнаружив неисправность, необходимо протестировать работу осветительного прибора, подав питание на цоколь. Делать это нужно аккуратно, поскольку на элементах платы присутствует высокое напряжение.

После того, как лампа зажглась, отключаем ее и приступаем к сборке. С ней проблем, как правило, не бывает.

Ремонт лампы с перегоревшей нитью накала

Необходимо сразу предупредить, что такой ремонт приведет к тому, что балласт будет работать в нештатном режиме. В результате перегрузки пускорегулирующее устройство выйдет из строя. Как правило, оно работает в таком режиме не более года, продолжительность зависит от задействованных в схеме элементов и их состояния.

Если сгорела только одна нить накала, ее необходимо зашунтировать сопротивлением, так как это продемонстрировано на рисунке.

В качестве шунтирующего сопротивления R Ш теоретически необходимо устанавливать резистор с номиналом, соответствующим сопротивлению второй (целой) нити накала. Но, как показывает практика, это не совсем верно, потому, что мы измеряем сопротивление «холодной» нити. В результате такого ремонта устройство выйдет из строя в течение 10-15 минут «спалив» при этом большую часть активных компонентов. Поэтому мы советуем использовать резистор номиналом 22 Ома мощностью не менее 1 Ватта.